Filmek digitalizálása házilag
Itt nem a lassú filmszkenneres digitalizálásról lesz szó. Egy segédeszköz elkészítését és használatát írom le, amelynek segítségével fényképezőgépünkkel egyszerűen lefényképezzük filmjeinket. Filmjeim ott álltak kihasználatlanul, már fekete-fehér laborálásra se vagyok berendezkedve, diát se szoktunk vetíteni. A digitalizálás után papírképet csináltathatunk, televízión vagy számítógépen nézhetjük régi képeinket, vagy akár az interneten másokkal is megoszthatjuk azokat. Ez a módszer rosszabb eredményt ad a filmszkenerrel történő digitalizálásnál, azonban aránylag egyszerűen megvalósítható.

Vásárolhatunk készen diamásoló adaptert, azonban azzal a megvilágítás problémáját nem oldjuk meg, és csak 24x36 mm-es diát másolhatunk. Én viszont 24x36 mm-es keretezett diát, 24x36 mm-es színes és fekete-fehér negatív filmet, valamint 6x6 cm-es fekete-fehér negatív filmet szerettem volna digitalizálni. Némi töprengés után megszületett az ötlet, amellyel többféle filmet is le tudok fényképezni, valamint az egyenletes megvilágítást is megoldja. Az olcsóság is szempont volt, egyszerű, szinte hulladék anyagokból elkészíthető legyen. Nem kell luxuskivitelű eszközt készíteni, hiszen csak addig használjuk, amíg a jobban sikerült filmkockáinkat lefényképezzük, utána úgyis az enyészeté lesz.

Szükség van egy fényképezőgépre, amellyel RAW formátumban fényképezhetünk. Én Canon EOS 350D gépemet használtam. Aki teheti, használjon makró objektívet. Nekem ilyen nincs, így én M42-es Pancolar objektívemet, illetve a Canon 18-55 mm f/3,5-5,6 IS kitobjektívet használom közgyűrűvel. A pontos élesreállítást kereső nagyító teszi egyszerűbbé.

Kell egy olyan tartószerkezetet készíteni, amelyre rögzíthetjük fényképezőgépünket, kell egy függőleges sík lap, amelyen nyílás van, és amelynek távolsága a fényképezőgéphez képest változtatható. A nyílás mögött tejfehér műanyag lap található, amelyet hátulról vakuval világítunk meg. Erre a függőleges lapra rögzíthetjük a különböző méretű filmfajtáknak megfelelő adaptereket. Lássuk sorban.

tarto
1. ábra

Az 1. ábrán a tartószerkezet látható. A fényképezőgép az ábra szerint a fehér rész jobb oldali szélénél elhelyezett, megfelelő magasságú tartószerkezetre kerül majd, és állványcsavar rögzíti, az objektív a kék lap felé fog nézni. A filmtartó lap a kék bútorlap ábra szerinti jobb oldali lapjára ("élére") kerül rögzítésre csavarokkal. A kék lapon látható csavar átmegy a két fehér bútorlapdarab közötti résen, és alul szárnyas anyával könnyen oldható és rögzíthető. A szárnyas anya meglazítása után a kék lap a rés mentén (az ábrán jobbra-balra) eltolható, azaz a filmtartó lap és az objektív távolsága ezáltal változtatható. A filmtartó lap mögött a kék lapon a vakus megvilágító szerkezet kerül elhelyezésre.

Találtam otthon egy 86x7 cm méretű, "gyárilag" géppel vágott, 2 cm körüli vastagságú fehér bútorlap darabot, amelynek egyik hosszú éle élfóliázott volt. Ezt dekopírfűrésszel középen kétfelé vágtam, így kaptam két 43 cm hosszú darabot. Találtam egy 51x12 cm-es kék színű, szintén géppel szabott, szintén 2 cm körüli vastagságú bútorlapot. Azért fontos, hogy géppel (lapszabászatban) vágott darabok legyenek, mert így a vágások nagyjából derékszögűek.

A kék lapot egyik végétől körülbelül 5 cm-re, pontosan a középvonalánál átfúrtam egy 6 mm-es fúróval, és a csavar fejének süllyesztéket készítettem, hogy az ne álljon ki a lap síkjából.

tarto_hatul
2. ábra

A 2. ábrán látható módon a két fehér darabot élfóliázott élével egymás felé fordítottam, és két keményfa lécdarab (4x2 cm keresztmetszetű) segítségével 35x3-as bútorlap csavarokkal egymáshoz rögzítettem. A lécekbe a csavarok helyét 3 mm-es fúróval előfúrtam, a csavarfejeknek 6 mm-es fúróval készítettem kis süllyesztéket. Az öszecsavarozáskor a két fehér bútorlap közé a két végénél távtartónak egy-egy 6 mm-es fúrót tettem, így a két fehér bútorlap között egy 6 mm-es rés keletkezett.

rogzites
3. ábra

Kerestem egy 6 mm-es csavart egy vékony nagy alátéttel, valamint egy szárnyas anyával. A csavart a kék bútorlapba a süllyesztés felől behelyeztem, majd átdugtam a két fehér bútorlap közötti résen, majd rátettem az alátétet és a szárnyas anyát (3. ábra).

tamaszto
4. ábra

A kék lap "elejét" (az 1. ábrán a jobb oldali "élét") derékszögű vonalzó segítségével a fehér lap oldalához képest derékszögűre állítottam, majd vágtam két kis darabot 1x1 cm-es fenyőlécből, és azokat a fehér lap végénél a kék lap két oldala mellé téve odacsavaroztam a fehér laphoz úgy, hogy a kék lapnak ne legyen számotevő oldalirányú kotyogása. Ha állítunk a filmtartó lap és az objektív távolságán, ez a két kis darab léc vezeti a kék lapot, hogy a filmtartó lap továbbra is merőleges legyen a fehér lapok közötti résre (és ezáltal az objektívre). Az elkészítés eddig körülbelül 2 órát vett igénybe.

A filmtartó lap kerül felcsavarozásra a kék lap objektív felőli (az 1. ábrán jobb oldali) végére. A filmtartó lapra készítettem egy 8x8 cm-es nyílást, ezen keresztül világítja meg a megvilágító szerkezet a filmet.

kellekek
5. ábra

Az 5. ábrán néhány kellék látható.

A filmtartó lap objektív felőli oldalára rögzíthetők a különféle filmek rögzítésére, vezetésére szolgáló lapok. Úgy terveztem, hogy egy lapot készítek diakeret befogadására. A 35 mm-es negatív filmet is ugyanezzel a lappal használom, mégpedig oly módon, hogy egy műanyag diakeretet átalakítok úgy, hogy a tekercsfilmet átfűzhessem rajta. Egy külön lap szolgál a 6x6-os negatívok befogadására. Ezek a lapok a filmtartó lapra íratcsipeszekkel rögzíthetők. Az íratcsipeszek az 5. ábrán láthatók.

feher_lap
6. ábra

A 6. ábrán az a fehéregyensúly beállító készlet látható, amelynek fehér lapja lesz a fényképezendő filmkocka (filmtartó lap) mögött az egyenletes fehér felület. Ilyen készletet az eBay-en sikerült vásárolnom.

doboz
7. ábra

A 7. ábrán látható dobozból alakítottam ki a megvilágító szerkezetet. Belseje fehér, belmérete 8x16 cm, eredetileg két üveg bor volt benne. Némi átszabásával körülbelül 8x9 cm-es keresztmetszetű hasábot készítettem belőle. Az átalakított doboz a 8. ábrán látható.

doboz_atalakitva
8. ábra

A doboz alját eltávolítottam, oda kerül majd a fehér lap. A két "fület" tűzőgéppel hozzátűztem. A másik végére kerül a vaku. A doboz oldalán lévő egyik lyuk persze megmarad az átalakított dobozon is, de ez szükséges is, mert ezen keresztül lehet fényt biztosítani az élességállításhoz.

tartolapok
9. ábra

A 9. ábrán bal oldalon a filmtartó lap, jobb oldalon a diatartó lap (ezek 3mm-es farostlemezből készültek), alul műanyag kötözők, fent középen pedig egy szétszedett, üveg nélküli diakeret látható. A filmtartó lap 23x15 cm méretű, rajta a 8x8 cm-es nyílás oldalirányban középen, az alsó szélétől pedig 22 mm-re található. A diakeret tartó lap mérete 23x14 cm, rajta oldalirányban középen, az alsó szélétől 35 mm-re található a 4x4 cm-es nyílás. A filmtartó lap minden további átalakítás nélkül bútorlapcsavarokkal rögzítésre kerül a kék lap elejére. A csavarok helyét 2,5 mm-es fúróval fúrtam elő a farostlemezen, a csavarok feje be van süllyesztve. A diakeret mérete 5x5 cm, a diatartón lévő nyílás alá illetve fölé körülbelül fél cm-re egy-egy vastagabb kartoncsíkot lehet ragasztani (én ezt a képeken nem tettem meg), amely vízszintesen vezeti a diakeretet. A 35 mm-es tekercsfilmhez az 5. ábrán látható diakeretet fogom átalakítani úgy, hogy a filmcsík átfűzhető legyen rajta. Ehhez némi reszelővel végzendő munka szükséges, majd utána a megmunkált felülett finomítsuk vagy vonjuk be valamivel, hogy nehogy megkarcolja a filmet. Ha szétszedünk egy diakeretet látható, hogy a 35 mm-es film vezetése a diakereten belül megoldott, csak azt kell biztosítani az átalakítás során, hogy a film akadálytalanul átfűzhető, csúsztatható legyen a keretben. A fekete színű műanyag kötöző szerepe az, hogy két ilyenből fogom kialakítani a diakeret leszorítóit.

leszorito
10. ábra

A kötözőt a 10. ábrán látható alakra hajlítottam, majd a felesleget levágtam. A leszorító kialakítható akár az első osztályosok által használt fűzőtűből is, vagy más egyéb módon. A leszorító a diakeret tartó lapra a 4x4 cm-es nyílás jobb oldalánál felülre és alulra vizszintesen kerül M3-as anyáscsavarral rögzítésre. Úgy kell rögzíteni, hogy ha a diakeret a vastag részéhez ütközik, akkor a filmkocka vízszintesen a 4x4 cm-es nyílás közepén helyezkedjen el. Függőleges irányban annyira fent illetve lent kell rögzíteni, hogy tekercsfilm fényképezésekor az átalakított diakeretből kihúzódó film átférjen a két leszorító vastag része között.

filmtarto_lap
A. ábra

Az "A" ábrán a felszerelt filmtartó lap látható.

diatarto_lap
B. ábra

A "B" ábrán a diatartó lap az iratcsipeszekkel a filmtartó laphoz van rögzítve.

doboz_lap
11. ábra

A doboz átalakítása során kitermelt anyagból két kartoncsíkot a filmtartó lap hátára ragasztottam a nyílás két oldalára. Ennek két célja van. Egyrészt a fehér műanyag lap ezekre támaszkodik, így nem ér a farostlemez durva felületéhez, másrész ezáltal a fehér lap távolabbra kerül a digitalizálandó filmtől. A képen a műanyag lap a helyére téve látható. Csak egyszerűen oda van téve.

fenykepezogep_tarto
12. ábra

A 12. ábrán látható a fényképezőgép rögzítése. Egy 2 cm "magas" tartóléc tetején egy 3 mm-es farostlemez lap helyezkedik el. Ezek helyükre vannak csavarozva bútorlap csavarral. A fényképezőgép állványcsavarral kerül rögzítésre a farostlemezhez, melyen e célból a megfelelő helyen lyukat fúrtam. Az állványcsavaron van egy nút, amelynek segítségével az csavarhúzóval is meghúzható. A csavarhúzó használatához lefelé a tartóléceket is át kell fúrni. A farostlemez alatti tartólécbe egy, az állványcsavar fejénél nagyobb átmérőjű süllyesztéket fúrtam, hogy az állványcsavar feje kényelmesen elférjen. Tehát a csavarhúzót alulról a lyukba kell dugni, majd segítségével érzéssel meg kell húzni az állványcsavart, hogy a fényképezőgép éppen kellően stabilan álljon. A fényképezőgép alatt egy vékony fehér kartonlap látható, amely a fényképezőgépet védi a karcolódástól.

osszeallitas
13. ábra

A használatra kész összeállított rendszer a 13. ábrán látható. Középen a saját készítésű vakuvezérlő látható. Ennek jelen esetben csak az a célja, hogy elválasztja a nagy talpfeszültségű hálózati vakut a fényképezőgéptől. Kis talpfeszültségű vaku a fényképezőgéphez közvetlenül is csatlakoztatható. Előtte tájékozódjunk a használni kívánt vaku talpfeszültségéről, illetve arról, hogy fényképezőgépünkhöz milyen talpfeszültségű vaku csatlakoztatható közvetlenül. Az ábrán a vaku a vakuvezérlő kimenetére csatlakozik.

Norma_FIL-16
14. ábra

A 14. ábrán az általam használt, régi, nagy talpfeszültségű, hálózati táplálású, Norma FIL-16 típusú vaku látható. Irányszáma ISO 80 esetén 16 m. Ez nem túl erős fényű készülék, de arra nincs is szükség. Szinte bármilyen vakut használhatunk. A vakuvezérlő védi fényképezőgépünket a vakuban lévő nagyfeszültségtől, ezért valamilyen vakuvezérlő használata mindenképpen ajánlott.

seagull_sc2
15. ábra

A 15. ábrán a fényképezőgép vakupapucsába helyezve látható a Seagull SC-2 típusú vaku adapter. Ezt használva úgynevezett PC kábel segítségével a fényképezőgépet összekapcsolhatjuk a vakuvezérlő bemenetével, illetve kis talpfeszültségű vaku esetén esetleg közvetlenül a vakuval (az adapter csak a középső érintkező jelét viszi át).

vaku_doboz
16. ábra

A 16. ábrán látható a vaku a doboz végébe kicsit betolva. A vaku reflektorára befőttes gumival néhány réteg fehér papírzsebkendőt rögzítettem. Ennek szerepéről később írok. A képen látható lengő vakupapuccsal csatlakozik a vaku a vakuvezérlőhöz csatlakozó vezetékhez.

seagull_lupe
17. ábra

A keresőre ajánlatos kereső nagyítót helyezni, mert enélkül nehézségeink lesznek a pontos éllességállítással, sőt sajnos még ezzel is. A képen egy 2,3x-es nagyítású eszköz látható.

kompakt
18. ábra

Az élességállításhoz én (elég helytelenül), a képen látható foglalatban lévő kompakt fénycsövet használom, azt a doboz nyílásába helyezve. EZ NEM KÖVETENDŐ PÉLDA, EZT A MEGOLDÁST A BALESETVESZÉLY MIATT NEM JAVASLOM. A képen látható megoldás helyett inkább egy kis asztali lámpával világítsunk be a doboz nyílásán. Ha valaki ennek ellenére úgy dönt, hogy az általam használthoz hasonló lámpát használ, azt CSAK SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TEGYE, ANNAK HASZNÁLATÁT ÉN EGYÉRTELMŰEN NEM JAVASLOM. Bármilyen lámpát használjunk is, NAGYON vigyázzunk az életvédelmi szempontokra, CSAK és kizárólag melegpadlós (száraz parketta vagy műanyag padló) helyiségben használjuk fémburkolatú tárgyaktól (asztali számítógép, hőtároló kályha, radiátor, vizvezeték, gázvezeték, stb.) távol úgy, hogy azokat semmiképpen se tudjuk közben megérinteni. Mindenképpen kéteres, kettős szigetelésű MTK kábelt használjunk, amely a foglalatban úgy legyen rögzítve (például bilinccsel), hogy onnan sehogyan se tudjon kijönni, "kitépődni". Lábunkon elektromosan jól szigetelő (gumi vagy műanyag) talpú cipő legyen.

filmtarto
19. ábra

A 19. ábrán az átalakított üveg nélküli műanyag diakeret látható a rajta átfűzött filmmel.

kozgyuru
20. ábra

A 24x36 mm-es kisfilm Canon kitobjektívvel történő digitalizálásához 21 mm széles, elektromos jelátvitelre alkalmas közgyűrű szükséges, ez látható a 20. ábrán. A képstabilizátort kikapcsoltam, és átkapcsoltam manuális élességállításra. 24x36 mm-es filmkocka lefényképezéséhez az objektívet körülbelül 34 mm fókusztávolságra állítottam.

wb_image
21. ábra

A készülék eredményes használatához be kell állítani a megvilágítás fényerejét. Fekete-fehér negatív megvilágításához a fényerőt úgy kell beállítani, hogy ha a választott rekeszértékkel bármilyen film használata nélkül lefényképezzük a 21. ábrán látható módon a fehér lapot (azt nem élesre állítva, hanem előbb egy filmkockát állítsunk élesre, majd távolítsuk azt el), akkor a kapott kép hisztogramját megnézve az a kép jobb oldalához közel legyen, de éppen ne érje el azt. Ezzel biztosíthatjuk, hogy például egy fekete-fehér negatív legvilágosabb részein (amely a kép sötét, árnyékos részei) is részleteket kapjunk. A vaku fénye önmagában valószínűleg túl erős lesz, túlexpozíciót okoz, ezért azt a megfelelő eredmény elérése céljából csökkentenünk kell. A fényerő csökkentésére tegyünk rá befőttes gumival fehér papírzsebkendő rétegeket. A finomhangoláshoz szükség esetén a többrétegű papírzsebkendőt rétegekre kell bontanunk. A papírzsebkendő rétegek szórtabb fényt eredményeznek, amely előnyös. A fényképezőgépet M módba kell állítani, alacsony érzékenységet kell használni (ISO 100), be kell állítani a vaku használatához alkalmas záridőt (az én esetemben 1/200 s), és ki kell kísérletezni a megfelelő rekeszértéket a fentieknek megfelelően. Olyan tartományban kell rekeszértéket választani, amely értéknél az objektív jól rajzol. Az én esetemben a f/8-11 tartomány a kívánatos ebből a szempontból.

vaku_set_1
22. ábra

A 22 ábrának megfelelően a kijelzőn megnézhetjük az elkészült képet és annak hisztogramját. Itt már megfelelő számú papírzsebkendő réteg van a vaku reflektora előtt, mert a hisztogram oszlopa (függőleges fehér vonal) eléggé a hisztogram jobb széléhez közel helyezkedik el. Láthatjuk, hogy ez a kép f/11-es rekesznyílással készült.

vaku_set_2
23. ábra

A 23. ábrán láthatjuk, hogy ha f/11 helyett f/10 a rekeszérték, akkor már visszanézéskor "villog" a kijelzőn a kép közepe, jelezvén, hogy túlexponált terület van. Egyúttal azt is láthatjuk, hogy a kép megvilágítása nem egyenletes, hiszen csak a kép közepe exponálódott túl a tágabb rekesznyílás hatására, a széle és a sarkai nem. Ez valószínűleg döntően az objektív hibája.

A következő feladat a fehéregyensúly beállítása. Egyedi fehéregyensúly beállításához egy képet kell készíteni az előző beállítások változatlanul hagyása mellett a fehér felületről. Én ezt a képet "vaku" fehéregyensúly beállítással készítettem. Majd menjünk a fényképezőgép menüjébe.

custom_wb
24. ábra

Ki kell választani a Custom WB menüpontot.

custom_wb_image
25. ábra

Majd ki kell választani a képet, amely alapján a fehéregyensúlyt be szeretnénk állítani (amelyet előzőleg készítettünk), és meg kell nyomni a SET gombot.

wb
26. ábra

Majd be kell menni a White Balance menüpontba.

wb_custom
27. ábra

És végül be kell állítani az egyedi fehéregyensúlyt (Custom).

Ezzel elérjük, hogy a fényképezőgép úgy korrigálja a színeket, hogy a megvilágítás színétől függetlenül a fehér műanyaag lapról valóban fehér képet kapjunk.

Ha most ezzel a beállítással ismét készítünk egy képet a fehér műanyag lapról, akkor azt a képet (RAW formátumban) a RawTherapee programban felhasználhatjuk a "flat field" korrekcióra, azaz korrigálhatjuk vele a kép megvilágításának egyenetlenségét (a szélek felé sötétedik, ennek leginkább az objektív az oka), és ha van, a képszélek felé jelentkező elszíneződést. Ezt ajánlatos megtenni.

Ha szükséges, munka közben változtathatunk a rekeszértéken. Erre például akkor lehet szükség, ha negatívunk túl fedett, és az elkészített kép hisztogramja túlságosan balra tolódott. Próbáljunk "jobbra" exponálni úgy, hogy a képen még ne legyenek túlexponált területek. Színes negatív filmnél, iletve színes diánál is szükség lehet a fekete-fehér negatívhoz beállított rekeszértéken változtatnunk, azaz nagyobb átmérőjű rekesznyílást alkalmazni.

Az alábbi képekre kattintva azok megnézhetők eredeti méretben is.

canon_18-55_1
Canon kitobjektívvel fekete-fehér negatív kisfilmről készített kép. Ez nem fekete-fehér, hanem monokróm "színes".
Látható, hogy a kép a sarkak, szélek felé életlenedik.
Az eredeti kép Zenit E fényképezőgéppel, Helios 44-2 objektívvel készült az 1980-as évek elején.

canon_18-55_2
Canon kitobjektívvel fekete-fehér negatív kisfilmről készített kép.
Ez nem fekete-fehér, hanem monokróm "színes".
Az eredeti kép Zenit E fényképezőgéppel, Helios 44-2
objektívvel készült az 1980-as évek elején.

Canon kitobjektívvel maszkos színes negatív kisfilmről készített kép.

Az M42-es Carl Zeiss Jena Pancolar 50 mm f/1,8 fix gyújtótávolságú objektív kiváló minősége folytán alkalmasabbnak bizonyul. Ehhez az objektívhez 31 mm-es közgyűrű szükséges. A következő két kép 1980 előtt készült olcsó, műanyagból készült Certo KN-35 típusú fényképezőgéppel.

Pancolar objektívvel fekete-fehér negatív kisfilmről készített kép.


Pancolar objektívvel fekete-fehér negatív kisfilmről készített kép.

A következő két kép OrwoChrom UT-18 színes diafilmre készült 1992-ben, arról fényképeztem. Sajnos a színek a dián is ilyenek.

Pancolar objektívvel színes diáról készített kép.

Pancolar objektívvel színes diáról készített kép.

A fenti képeket nézve gondoljunk arra, hogy azok a mindössze 24x36 mm-es kisfilmről készültek, és amikor nagy méretben nézzük azokat, hányszoros a nagyítás mértéke. A fenti képek némelyike nem a teljes képkockáról, hanem annak csak egy részéről készült.

Az eredeti méretben történő megtekintéshez kattintsunk a képre, amikoris a teljes méretű kép egy külön fülön vagy külön ablakban megnyílik a böngészőben, és ha erre a képre rákattintunk, máris 100%-os méretben láthatjuk a képet.

100%-os méretben nézve láthatunk kis fehér pontokat például a fekete-fehér negatív filmről készült képeken, amelyek oka akár a film felületén lévő porszemek is lehetnek. Ezeket képszerkesztő programmal történő utólagos retusálással tüntethetjük el.

Minden típusú filmet ajánlatos RAW formátumban lefényképezni, maszkos színes negatív film esetén másképpen nem is lehetséges, de ez minden filmfajtánál ajánlatos.

A kidolgozásról is szólok pár szót (később lehet, hogy erről részletesebben is szólok). A kidolgozást RawTherapee programmal végeztem. A RawTherapee 4.0.11 változatáról részletesen is írok. A 4.0.12 és a későbbi változatok a feket-fehér kidolgozáshoz már jobban használhatók. A fényképezőgépről a számítógépre a fájlokat filmtekercsenként külön mappába mentettem. Nézzük a főbb irányelveket filmfajtánként.

Fekete-fehér negatív esetén a színesből szürkeárnyalatossá történő átalakítást a RawTherapee Color fülénél található "Black-and-White" engedélyezésével végezhetjök el (bejelöljük az "Engedélyezés" jelölőnégyzetet).
A negatívból pozitív képpé történő átalakítást és az átalakítás utáni világosság korekciót a szintén itt található tónusgörbék szerkesztésével végezhetjük el. A "Before curve" (előtte tónusgörbe, mármint a fekete-fehérré történő átalakítás előtti) görbét (az "Egyedi" kiválasztása után) a lenti ábrán látható módon invertáljuk a pozitív képpé alakítás érdekében. Majd az "After curve" (utána tónusgörbe) segítségével (az "Egyedi" kiválasztása után) beállítjuk a kép tónusait, kontrasztját.

black&white
A képen egy Pajtás fényképezőgéppel készült 6x6 cm-es filmkocka digitalizálás utáni kidolgozása látható
(Color fül, Black-and-White részen)

A negatívból pozitívvá történő átalakítás elvégezhető az Expozíció fülnél található "Lab görbék" résznél található "L" tónusgörbe invertálásával is. Mellette lenyitjuk a lenyitható listát, és kiválasztjuk az "Egyedi" lehetőséget. Ha kiválasztjuk, akkor megjelnik egy tónusgörbe, amelynek hátterében látszik a hisztogram, és a "görbe" egy bal alsó sarkot a jobb felső sarokkal öszekötő egyenes. A két végén a két pont megfogható és húzható egérrel, és úgy kell a pontok segítségével a görbét megváltoztatni, hogy az a bal felső sarokból a jobb alsó sarokba haladjon. Ekkor pozitív képet kapunk.

tone_curve_1

Mint a histogramon látjuk, a téma nem túl kontrasztos, mert a hisztogram vízszintesen nem tölti ki a teljes tónustartományt. Ha szükséges, megnövelhetjük a kép kontrasztját a végpontoknak maximum a hisztogram széléig történő vízszintes irányú mozgatásával. Ha ennél tovább mozgatjuk, megjelennek a túl- illetve alulexponált területek a képen.

tone_curve_2


Színes diapozitív kép esetén speciális tennivalónk nincs.

A maszk nélküli színes negatív filmet pozitívvá úgy alakítjuk, hogy a Színek fülön az "RGB görbék" résznél egymás után  mindhárom színcsatornára (R, G, B) elvégezük fekete-fehér filmhez hasonlóan az invertálást a tónusgörbe segítségével. A kontrasztot azonban ne itt állítsuk, hanem inkább a Lab görbéknél.

A maszkos színes negatív film okozza a legtöbb problémát. A maszkos színes negatív filmnek az a jellemzője, hogy egyrészt barnás színű alapfátyla van a teljes filmfelületen, amelynél a legvilágosabb részek sem lehetnek világosabbak, valamint a legfedettebb részek közel sem olyan sötétek, mint a fekete-fehér negatív film esetén. Más szavakkal azt is mondhatjuk, hogy kicsi a kontrasztja. A laborban kemény, kontrasztos papírt használtak hozzá, amely a kis kontrasztú filmmel jó eredményt adott. Ennek megfelelően a színes pozitív képnek, amelyet belőle készítünk, sokkal kontrasztosabbnak kell lennie, azaz meg kell növelni a kép kontrasztját. Poszterizáció fellépte nélkül ez csak akkor lehetséges, ha a JPEG helyett a nagyobb bitmélységű RAW fájlból indulunk ki.

Könnyebb dolgunk lesz, ha a képek befényképezésekor lefényképezünk olyan filmrészt is, amelyen csak az alapfátyol található. Ilyen például a képeket elválasztó keskeny csík. 

alapfatyol

Ezt fogjuk használni fehéregyensúly állításra, hiszen ha ez a rész fehér lesz, akor elvileg eltűnik a képről az alapfátyol hatása. Először ezt eltüntetjük, majd invertáljuk a képet. A következőket kell tenni:

  • Meg kell nyitni szerkesztésre a RawTherapee-ban az alapfátyolt tartalmazó képet.
  • Menjünk a Color fülre, és a Fehéregyensúly részben a Mintavétel gombra, majd a kattintsunk az alapfátyolra.
  • Menjünk az "RGB görbék" részre, és a maszk nélküli színes negatívhoz hasonlóan invertáljuk a tónusgörbe segítségével a színeket.
  • A jobb felső sarokban találjuk a "Feldolgozási beálítások"-at. Ott találhtó egy "Feldolgozási beállítások mentése" ikon, ennek segítségével mentsük el valamely néven az adott filmtekercs képeit tartalmazó mappába, de ne a felajánlott néven, hanem inkább adjuk neki a mappa nevét, és a kiterjesztés maradjon .pp3.

feldolg_beall

Arra az ikonra kattintva tudjuk elmenteni, amelyen a nyíl látható. Ha ez kész, akkor már a "rendes" képekkel egyszerűbb a helyzetünk.

  • Nyissuk meg szerkesztésre a képet.
  • A Feldolgozási beállításoknál a "mappa" ikonra kattintva keressük meg az imént elmentett .pp3 fájlt, és töltsük be.
  • A RawTherapee automatikusan elvégzi a képen a fehéregyensúly beállítását és az invertálást.

Ennyi szerkesztés persze nem elég, meg kell növelnünk a kontrasztot, esetleg a színek telítettségét, és esetleg még azzal is meg kell küzdenünk, hogy az egyes színcsatornák nem teljesen egyforma érzékenységűek voltak filmünkön.

Minden filmfajtánál csak az alap lépéseket mutattam be addig a pontig, hogy pozitív képet kapjunk negatív filmjeinkről. Utána már ízlésünk és kitartásunk szerint dolgozhatunk a képpel tovább. A RawTherapee programról részletesebb leírás itt található.


Bereczky Péter - bykyny